DE COMO UM BOTEQUIM SE TRANSFORMOU NA PASTELARIA BRASILEIRA

DE COMO UM BOTEQUIM SE TRANSFORMOU NA PASTELARIA BRASILEIRA

Hatsuo Fukuda

Pastéis, camarões abraçadinhos, bolinhos de carne, cervejas e caipirinhas. O perfeito happy hour de uma Curitiba que não mais existe. Ou existe?

Porque pastéis? Porque não sushis, sashimis, tempurás e coisas que tais?

Meu avô costumava ir pessoalmente à Peixaria Oceania, ali na Carlos de Carvalho esquina com a Ermelino de Leão – no Edifício Oceania -, escolher e limpar os peixes (era amigo do pessoal). Fazia ótimos sashimis. Mas nos anos 50 e mesmo nos anos 60 e 70, comidas japonesas e orientais eram exóticas demais para os paladares locais. Portanto, se você tem uma família grande – põe grande nisso - para alimentar, sirva frituras à freguesia. Pastéis.

E por que Pastelaria Brasileira? Sobre isso, uma lembrança se enrosca na memória: minha mãe contou-me que durante a guerra (a 2.ª), em Catanduva, chegou a ser apedrejada nas ruas por estranhos.

Uma foto em preto-e-branco, tirada em estúdio, aparece nítida na minha memória: uma bela jovem japonesa, saindo da adolescência, um pouco tímida, virginal, inocente, me faz pensar no grau de intolerância e sordidez que faz com que desconhecidos joguem pedras em uma adolescente de 14 anos de idade, idade que ela teria em 1941, ano em que Pearl Harbour foi atacada.

O Clube dos Cantores Alemães "Verein Deutscher Saengerbunde" mudou de nome na época da guerra.

Suponho então que o motivo do nome tenha sido o mesmo que fez com que o Clube "Verein Deutscher Saengerbunde" – que também recebeu sua quota de pedradas - passasse a se chamar Clube Concórdia (hoje é uma das sedes do Clube Curitibano, ali na Rua Duque de Caxias).

Assim, Pastelaria Brasileira.

Em um esforço de memória, meu tio Kehitiro, já falecido, contou-nos que antes eles estavam estabelecidos na Rua Marechal Floriano, próximo à Praça Carlos Gomes, e se mudaram no ano em que ele entrou na Faculdade de Odontologia.

Assim, foi em 1957 que se estabeleceram onde ainda se encontra, na Rua Cândido Lopes, 156, em frente à Biblioteca Pública.

Era uma simples porta de aço, com um balcão separando a freguesia da família trabalhadora. Na entrada, uma estufa de vidro exibia os petiscos para os passantes. Atrás do balcão, uma panela onde se fritavam os pastéis. Nos fundos, um biombo de madeira pintado de verde, e já escurecido pela oleosidade, separava um espaço exíguo para a cozinha.Havia duas mesinhas encostadas na parede para a freguesia, que logo foram aposentadas por falta de espaço. Servia-se um prato feito na hora do almoço (arroz, feijão, bife, uma saladinha).

Kusuo Miyazaki e sua esposa (sentados). De pé, os seus filhos, Mitian, Hirotian, Nobutian e Kehitiro. Kehitiro contou que a Pastelaria Brasileira mudou da Rua Marechal Floriano Peixoto para a Rua Cândido Lopes em 1957, ano em que ele entrou na Faculdade.

O negócio prosperou, minha avó cansada parou de trabalhar, meu tio se formou, e meus pais foram chamados de Catanduva (SP), onde moravam, para ajudar. E lá chegamos, numa tarde de julho de 1961, aboletados em um caminhão com nossas poucas tralhas, como uma família de retirantes nordestinos – o que de fato nós éramos. Retirantes de Catanduva, São Paulo.

Quem não comunica se trumbica, dizia um sábio já esquecido. E minha mãe passou a ser chamada, para facilitar a vida da freguesia, de Dona Rosa; meu pai, Seo Mário (aliás, codinome herdado do meu avô). Kazuko e Kenkichi Fukuda, seus nomes verdadeiros, ficaram esquecidos nas certidões de nascimento e casamento.

Funcionava de manhã, à tarde e à noite.

Dona Rosa, discreta e simpática, seu Mário, trabalhador incansável, eram as locomotivas da Pastelaria Brasileira.

Era um bar, não uma pastelaria, embora pastéis fossem o ponto forte. Serviam-se também pescadinhas fritas inteiras, camarões abraçadinhos, camarões inteiros fritos com casca, bolinhos de carne. Estes eram temperados com cebola picada, alho, cheiro verde, sal, pimenta do reino. Para dar liga, pão amanhecido umedecido. Depois de formatado, era embranquecido com farinha de trigo. Era delicioso.

Delicioso também era um pastelzinho à milanesa, com recheio de palmito e camarão. O mesmo recheio era utilizado no pastel de palmito, que, afinal, não era só de palmito.

O molho vinagrete, em que pedacinhos de tomate picado e cebola bóiam tristes em uma agüinha, por artes de minha mãe transformou-se em um molho suculento feito só com tomates super maduros – eu costumava buscá-los na quitanda, no mesmo Edifício Oceania -, levemente apimentado, com pimenta vermelha passada no liquidificador.

Naqueles tempos pré-McDonalds, as pessoas pediam para comer o bolinho de carne envolvido em pão d’água. Acredito que foi lá que começou a moda do pão com bolinho. Molho à vontade.

Habilidade culinária e simpatia de Dona Rosa, segundo o próprio marido, eram as razões do sucesso da Pastelaria Brasileira.

Preciso abrir um parêntese para falar sobre a habilidade culinária de minha mãe, Dona Rosa. Era uma mulher prática (alimentar cinco filhos exige praticidade), e não tinha tempo para firulas (ou a experiência dispensava as dúvidas). Assim, lembro-me de sua incrível capacidade de misturar ingredientes, aparentemente de forma aleatória, e obter resultados deliciosos. Hoje, com a arte culinária reconhecida entre os moderninhos, ela seria provavelmente uma grande chef.

Ela sabia o que fazia. Muitas vezes ela me fez experimentar suas alquimias antes e depois do acréscimo de algum ingrediente. A diferença era sensível, mesmo para o paladar de um adolescente bisonho que eu era.

Seu Mário, animadíssimo, prepara-se para mais uma rodada de pastéis.

Os pastéis, para alegria dos cardiologistas, eram fritos em banha de porco. Meu pai jogava pacotes de banha ainda embalados em papel-manteiga no panelão, e à medida que a banha derretia, as embalagens fumegantes eram retiradas.

No final da tarde, os rapazes que estudavam medicina apareciam para jantar no DANC, Diretório Acadêmico Nilo Cairo. Eles se juntavam na porta do bar, tomando caipirinhas e cervejas, o jantar deixado para depois, esquecido entre um camarão e outro. Cerveja: Brahma ou Antártica. Durante o dia, as moças das Lojas Americanas compareciam para comer um pastel e tomar guaraná também da Brahma ou da Antártica.

Em determinado momento, a racionalidade econômica falou mais alto. O estoque de cigarros – indispensável para os bêbados de sempre que lá compareciam – foram retirados da prateleira. Era um imenso capital empatado permanentemente, lucro ínfimo. As noites foram reduzidas e afinal, o expediente passou a ser encerrado logo após o anoitecer.

Adeus, caipirinhas, martelinhos de cachaça com vermute, conhaque Dreher, cachaça Pitu ou Trevisan. Cervejas nunca mais. Os bêbados seguiriam em sua busca pelo botequim perfeito. Naturalmente, pesou também a jornada extenuante de 14, 15 horas por dia.

A história continua; mas já é outra história.

Hatsuo Fukuda, filho de pasteleiro, cresceu comendo frituras e não é adepto de comidas saudáveis.